1980年代後半、ワインのマスター、ローズマリー・ジョージは、 キャンティとトスカーナのワインというタイトルの優れた本を書いています。イタリアのワインに興味のある人には、これをお勧めします。 私が最初に読んだとき、私は1つの事実に襲われました。彼女は、厄介な問題、例えば、キャンティ（Chianti）を与えるためにいわゆる "補完的なブドウ"（Cabernet、Merlotなどの余分なトスカーナ葡萄）彼女はトスカーナの伝統的なIsole e Olenaブドウ園のPaolo de Marchiを常に引用しています。
Chianti Classico地域の旅程を調べているうちに、彼と出会って理由を理解しました。 パオロと彼の妻、マルタは私が知っている親切な人の二人です。 非常にオープンであり、人々を助けるために時間をとることを非常に喜んでいる。 彼はまた、世界のトップ10の小規模ワイン生産者の一人とも言われています。 彼の意見は慎重に考え出され、大きな意味を持ちます。 そして、はい、彼らは彼女の本のためにローズマリーと話をしてから幾分変化しました。
その時、パオロは余分なトスカーナのぶどうを使ってキアンティクラシコに光沢と輝きを加えるという見通しに興味を持ちましたが、これには短い括弧が必要です。 フィレンツェとシエナの間の地域は常に優れたワインを生産していますが、バロン・ベティノ・リカソリが1850年代にキャンティ・クラシコの式を開発したとき、彼はほとんどがサンジョヴェーゼ、トスカーナの偉大な赤ブドウ、そしてカニャオロ・トスカーノ（サンガオベエを鎮圧するための赤ブドウ） 。
ワインは優れていてメダルを獲得しましたが、熟成が必要なので、白ワインであるMalvasia del Chiantiを含む、すぐに飲めるワインも開発しました。
残念ながら、Chianti Classico地域のDOCを作成した委員会は後者の方式を採用し、生産者にワインに白ブドウを含めるよう強制した。 ルールに基づいて生産されたワインの多くは貧弱で、キアンティのイメージは苦しみ、多くのより良い生産者はサンジョーベとカベルネまたは他の外国のブドウ品種のブレンドを試し始めました。例えば、アンティノリはTignanello（Sangiovese- DOCの資格を取得していないため、Vino da Tavola（テーブルワイン、最も低いカテゴリ）というラベルのCabernetブレンド。
まもなく誰もがこれらのラインに沿って代替ワインを試していましたが、多くはカベルネまたはメルローの割合をChianti Classicoに加えてより国際的な風味を与えていました。 パオロはカベルネのぶどう園を植えました。「部分的には、その土地はカベルネのぶどうに適していました。そして、他の誰もがそれをしていたからです。 彼はもともとカベルネを使用してキアンティクラシコの体と色を改善しようと考えていましたが、カベルネがサングイベエを圧倒することを決めました（彼はポイントを持っています;カベルネを持っているキヤノンの多くは独特のヒントを持っていますブーケでのアンダーブラシの使用）。
彼は最終的にSangioveseを称賛する理想的な葡萄がRhone Valleyの高貴なフランスの葡萄であるSyrahであり、それを数エーカー植えたと決めました。 しかし、ブドウ園が生産される頃には、補完的な葡萄を使用するというアイデア全体についてもう一度考えていました。「彼らは再考する必要があります。 トスカーナの強みは、ワイン産地のように、ワインの定型性、ワインが紛れもなくトスカーナになるユニークな特性にあります。 これらの特徴は主にSangioveseブドウに由来し、トスカーナはSangioveseクローン（クローンは様々なブドウ）と協力して最良のブドウを生産するために最良のブドウを生産するものだけを選択する必要があるという結論に達しました。
彼の意見では、高品質のワインを生産するための鍵はブドウ園での仕事です。 収穫後にワイナリーで何が起こるかは二次的なものです。 それは数え切れないほどのブドウです。
パロはワインの典型性の重要性を信じているだけではありません。 彼は26カ国（最後の国）に輸出し、カリフォルニアで働いて、繰り返しオーストラリアを訪れ、世界中のワインを味わってきました。
オーストラリアには膨大な資源があり、チリの労働コストは南アフリカほど低く、東ヨーロッパは眠っている巨人になる可能性のある未知の量です。 彼が指摘しているように、ほとんどの人が、カベルネや他のぶどうの重要な構成要素を持つ「国際的な」ワインを生産し、優れた仕事をすることができます。 国際的な好みにアピールするためにこの道をたどるトスカーナの生産者は、安価な労働力や機械化を採用できる競争相手よりもコストが高いため、市場から値引きされる可能性があります。
彼らが可能な限り最高のトスカーナワインを生産するために働いているのであれば、彼らはユニークなものを生産しており、常に愛好家によって追求されるでしょう。
パオロがカベルネとシラーのブドウ園のブドウで行っていることを今のところ疑問に思うかもしれません。 彼はCollezione De Marchiと名付けたワインを作る。 カベルネ・コルツィオーネ・デ・マルシィは、90年代にガンベルロ・ロッソの3つのゴブレットとパーカーの得点を獲得したL'Eremo、数年前にブラインドテイスティングで4位、ローヌ渓谷の3つのワイン、シャルドネパオロがまだ完全に満足していないバレル発酵シャルドネであるCollezione De Marchiは、「毎年良くなっていますが」
一方、Isole e Olenaラベルは、Chianti Classico地域の不動産に期待される伝統的なトスカーナワインのために予約されています。 約80％のSangiovese、Canaiolo、そして（年が必要ならば）最大5％のSyrahから作られたChianti Classicoがあります。 それからセパレロには、「Isole e Olenaのことは何ですか？」パオロのChianti Classico RiservaとなったSangioveseテーブルワインは、洗練された100％Sangioveseのワインで、DOC委員はChianti ClassicoをSangioveseだけで作れるようにしました。 Chianti ClassicoはSangioveseだけで作ることができるようになりましたので、私たちはPaoloが決定するものを見ていきます。 最後に、トスカーナのトスカーナの伝統的な歓迎と有益なワインがあります。白ワイン（MalvasiaとTrebbiano）は収穫の早い時期に摘まれ、1月に押しつぶされ、その後樽発酵して老化したレーズンボトリング前の4年間 パオロの収穫量は馬鹿馬鹿しく、彼のヴィンサントはイタリアのデザートワインの一つと考えられています。
来場者はIsole e Olenaを歓迎しますが、先に電話をして予約をしない限り、到着時に何をやっているのか、 私が初めて行ったとき、中庭にあるアーク溶接機でトレーラーを修理している二人の男が見つかりました（「岩石が機械から逃げる」）、新しいぶどう畑に駆けつけました不動産管理会社のPiero Masiと一緒に、100エーカー以上のブドウ園を持っています）。
Isole e Olenaへ行くには、フィレンツェからシエナまで高速道路を進み、San Donatoで降りてください。 サン・ドナートを通り過ぎて、カステッリーナに向かって進み、Isoleの標識に着いたら右折してください。 パオロがアグリトゥーリズムを実践していない理由の1つは、部分的に舗装された道路です。「一週間、一度部屋を借りました。 「男はベントレーを持っていました。彼は家に帰り、フィレンツェのために翌朝に出発しました。 もう一つの理由は？ 「私のワインからは時間がかかるだろう」
[Danette St. Onge編集]